Road trip en Islande, Juin 2017
- marigeet
- 14 nov. 2022
- 20 min de lecture
Dernière mise à jour : 11 déc. 2022
Entre les fjords et glaciers, étendues sauvages et mer glacée, les merveilles naturelles font de l’Islande une destination spectaculaire. Les témoignages de l’époque viking, la tranquillité des villages de pêcheurs, les bassins géothermiques, les traces laissées par les nombreuses irruptions volcaniques, cet intangible soupçon de magie dans l’air, sans oublier sa grande ville trépidante d’énergie complète l’expérience pour garantir aux touristes un séjour inoubliable!
Quelques faits sur l’Islande Langues parlées : Islandais et anglais Climat : En hiver, 4h de lumière par jour...En été, 22h de lumière par jour. En été (juin à août) c’est la saison normalement la plus clémente. Pas de soleil torride, la température moyenne est de à 12C, le risque d’averse représente environ 70%. Printemps (mai) et automne (sept.), le climat ressemble à l’été, mais un peu plus frais. L’avantage de voyager à cette période, on est en dehors de la saison touristique, le prix des billets d’avion et les offres d’hébergements sont moins dispendieux. En hiver (oct-avr), la température moyenne est de 0C, les vents sont très présents et l’obscurité est omniprésente. C’est le meilleur temps pour y voir les aurores boréales...de décembre à mars notamment. Choisir avec soin ses tenues vestimentaires et les chaussures. Le climat est très changeant. En un instant, un temps agréable peut se muer en une tempête déchainée. La température peut chuter sous les 0C même l’été. En haut des montagnes, la force du vent est multipliée.
Coût de la vie : C’est le bémol de cette destination... le coût de la vie est très élevé. Durant l’été, si on séjourne dans un bon hôtel et qu’on soupe au resto, et que l’on s’offre quelques activités, une journée coûtera au minimum 50 000 ISK pour 2 personnes, soit environ 635$cad par jour. Toutefois, en fréquentant les auberges de jeunesse ou les guesthouses et qu’on sort moins au resto, on peut s’en sortir pour 30 000ISK par jour pour deux personnes, soit 382$ par jour. En camping en préparent ses repas soi-même, ça revient à 65$ par jour pour deux personnes.
Gastronomie :
L’agneau bien sûr!
Plusieurs variétés de poissons, mais beaucoup de lax (saumon - qui peut être fumé ou mariné à l’aneth), þorskur (cabillaud), síld (hareng), ýsa (aiglefin), lúða (flétan), etc. La truite (silungur) et l’omble chevalier sont communs au lac Mývatn.
Tvíreykt hangikjöt (agneau fumé, un peu comme du prosciutto) souvent servi sur pain plat, appelé flatkaka ou flatbrauð (pain ou galette de seigle sans levain)
Harðfiskur, poisson séché (on en trouve partout, dans les épiceries et même dans les stations-services)
Pylsa, hotdog de viande d’agneau, servi avec oignons frits, ketchup, moutarde et rémoulade.
Skyr, fromage blanc à texture de yogourt grec, souvent servi au déjeuner ou comme dessert avec des fruits. Il a un goût très crémeux, mais il semble qu’il soit pauvre en matière grasse.
Macareux ou baleine : certains restaurants servent ces deux aliments. Mais comme ils sont en voie d’extinction, il est préférable de fréquenter les restos qui ne servent pas ses aliments.
Alcool : l’âge légal pour consommer de l’alcool en Islande est 20 ans. La vente d'alcool est un monopole d'État. Seule la bière légère est vendue en supermarché ; au-delà de 2,25 ° et pour le vin ou les autres alcools, vous devrez vous rendre dans un des magasins d'État Vínbúðin. Les bières islandaises sont surtout des blondes légères et agréables. Dans cette catégorie, vous trouverez surtout les grandes marques locales comme la Viking ou la Gull.
Le Brennivín, alcool de pommes de terre à 37.5% d’alcool, surnommée « la mer noire »
La Reyka, une vodka pas trop forte fabriquée de avec de l’eau filtrée par un champs de lave.
Reykjavik et les alentours
Les Islandais disent souvent : "si tu n'aimes pas la météo, attends 5 minutes, ça va changer!" Reykjavik ne dément pas ce dicton. C'est de loin la grande ville de l'ile, avec 60% de la population qui y habite.
Reykjavik est une ville moderne et artistique. Souvent boudée par les touristes qui préfèrent se concentrer sur les splendeurs de la nature qu'offre cette ile, elle mérite à mon avis de s'y attarder au moins 2 jours. Voici des incontournables de la ville:
l’église Hallgrímskirkja
la salle de concert Harpa
le centre-ville avec ses maisons colorées et ses fresques de street-art,
la sculpture Solfar
le musée national d’Islande
Où dormir à Reykjavik ?
Fosshotel Reykjavik, hôtel situé dans le quartier des affaires, à 5-10minutes à pied du coeur de la ville.
Où manger à Reykjavik ?
Mat Bar
Rok Restaurant
Solon Bistro & Bar
Péninsule de Reykjanes / Lagon Bleu
Tout au sud de l’ile, la péninsule de Reykjanes offre quelques belles surprises : d’immenses champs de lave tapissés de mousse, de jolis ports de pêche et le très célèbre Lagon Bleu. Ce dernier vous offre un bain dans ses eaux chaudes et bleutées. Cet endroit est très touristique et très achalandé, c’est l’attraction la plus courrue d’Islande... Nous y avons jeté un « look » d’une quinzaine de minutes juste pour voir de quoi ça avait l’air....Mais nous avons opté pour un endroit plus intimiste et moins dispendieux pour se tremper dans les eaux sulfureuses de l’Islande.....
Prendre le temps de voir la zone géothermale de Krysuvik (Seltun) avec un arrêt au Lac Kleifarvatn. Cette zone géothermale permet de voir l’énergie de cette terre de feu. L’eau sort des entrailles de la terre à plus de 100C.
Non loin, sur la route on passe à côté du Lac Kleifarvatn qui offre un paysage extraordinaire. Ce lac, dit-on, abriterait un monstre aquatique.
Grimper au plus haut point sur le volcanique mont Esja, « Habunga », qui, à 914m offre une vue imprenable sur Reykjavik et ses environs. La durée de la balade de la base de l’Esja, en prenant largement son temps est de 2-4h. Les bâtons de marche peuvent être utiles car on peut trouver de la glace à certains endroits (même en été). Lors de la saison hivernale, cela peut en effet être glissant.
Aller sur la terrasse d’observation de la perle et voir la vue à 360 ° de Reykjavik. Visiter Arbaejarsafn (Musée d'architecture en plein air), en banlieue de Reykjavik, ce musée en plein air propose plusieurs demeures historiques réelles transférées de toute l’Islande afin de reconstruire un village traditionnel avec mobilier et objets d’époque. Sur le site, du personnel habillé de costumes d’époque vous communique des informations intéressantes sur la façon dont les gens vivaient.
Le cercle d'or
Parc National de Pingvellir/Thingvellir (inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis (2004) : Ce parc national est à 45km au nord-est de Reykjavik. C’est ici qu’en 930 le premier parlement a été fondé et en fait donc, le lieu du plus vieux parlement du monde. Le paysage est magnifique, composé d'un champ de lave pris en tenaille entre deux falaises parallèles : grande fissure tectonique qui illustre la séparation et la dérive des plaques continentales d'Eurasie et du continent américain. A proximité, au cœur d'une vallée verdoyante, on pourra jouir d'un merveilleux panorama sur le lac Thingvallavatn (le plus grand lac d'Islande). Le paysage et l'ambiance sont tout à fait inattendus : autour du grand lac de Thingvallavatn, s'étend à perte de vue une vaste plaine verdoyante. Idéal pour un pique-nique tranquille, le site est un point de départ très commode pour de belles promenades. Nous vous conseillons en particulier de grimper au sommet de la faille de l'Almannagja, d'où vous pourrez admirer un panorama aux contrastes surprenants.
Sources chaudes de Geysir Strokkur : La région est particulièrement réputée pour ses geysers. Le plus célèbre d'entre eux, appelé Geysir, a donné son nom au phénomène naturel lui-même. Il est situé sur la partie orientale de la colline de Laugarfjall. Le geyser de Strokkur est plus spectaculaire car il entre en éruption toutes les 8 à 10 minutes. Il propulse une puissante colonne de vapeur pouvant grimper jusqu'à 20-25m de haut. Au moment de jaillir, une belle bulle bleu turquoise se forme au sommet de la colonne d'eau. Aucun autre geyser ne présente cette particularité.
Cascade Gullfoss : Situées à 9km au nord-est de Geysir, les « chutes d'or » doivent leur nom à l'arc en ciel doré qui se forme au-dessus des gorges lorsque le temps est clair. Si Gullfoss n'est pas la plus haute chute d'eau d'Islande, elle est sans doute l'une des plus impressionnantes ! Haute de 32 mètres, la chute de Gullfoss est alimentée par les eaux du glacier Langjokull, qui ont creusé ici un canyon de basalte et de palagonite. La chute est composée de deux larges cascades qui plongent en zigzag dans les gorges. Dans un bruit assourdissant, elles produisent un nuage de vapeur scintillant. C'est pourquoi même les jours de beau temps, les promeneurs s'aventurant un peu trop près des berges (du côté nord) en reviennent inévitablement trempés! Sur place, de nombreuses randonnées vous attendent ! Nous avons opté pour le côté sud des chutes (par hasard--erreur de GPS), mais ça été une chance inouïe cette erreur. On s’est retrouvé face aux chutes... du côté pas achalandé, on était en fait les seuls...On a trouvé un petit stationnement (possibilité de 4 véhicules environ) avec un écriteau indiquant les chutes Gullfoss....donc a pris le sentier et après 1h de marche environ, on s’est retrouvé au PARADIS!
Région Sud de l'Islande
Chutes de Seljalandsfoss : Ces chutes sont sur la route et il y a un sentier vous menant derrière la cascade.
Skogar : À quelques kilomètres de l'océan, le petit village de Skogar se trouve sur la route du littoral, entre Reykjavik et Skaftafell. Un arrêt s'impose, ne serait-ce que le temps d'admirer la superbe cascade de Skogafoss.
Sables volcaniques du Myrdalssandur et des champs de lave d’Eldhraun : Le champ de lave d’Eldhraun résulte de l’éruption la plus meurtrière d’Islande, l’éruption du Lakagigar. En 1783, une éruption de la chaîne volcanique s’est étalée durant des mois, tuant la moitié du bétail de tout le pays et 20% de la population islandaise est morte de faim. C’est donc une sacrée histoire qui habite les lieux même si le paysage est assez nu. A part ces reliefs de roches et de mousse, il n’y a rien, rien que les champs.
Parc National de Skaftafell : Ce parc une oasis entouré de glaciers et de sables noirs offrant plusieurs possibilités de randonnées de tous les niveaux. Les randonnées partent toutes du centre d’information. Les chutes noires Svartifoss (la star des photographes) et les sandar formés grâce aux éruptions volcaniques en valent la peine. Cette excursion de 1,5 km est classée facile. Les chutes noires Svartifoss sont faites de formations d’orgues basaltiques. Le basalte est une roche volcanique issue d’un magma refroidi rapidement au contact de l’eau ou de l’air.
Lac glacière Jokulsarlon : Ce glacier est accessible directement depuis la route principale et un parking est disponible des deux côtés de la route. Le Jökulsárlón est facile d’accès et dispose de deux entrées. Il ne faut pas de véhicule tout terrain pour y accéder, n’importe quel type de voiture fera l’affaire. L’entrée est gratuite. Je vous conseille d’aller voir le lac à partir des deux entrées. La première en venant de Reykjavik vous demandera un peu d’effort physique car il faut passer au- dessus d’une série de collines suivie d’une descente abrupte pour arriver au bord du lac où se jettent les premiers blocs de glace. C’est bien peu d’effort pour le spectacle offert et c’est plus tranquille, car en dehors des photographes, cet endroit est délaissé par les hordes de touristes qui viennent en autobus. Arrivé au niveau du lac, le paysage surprend, la glace est dans une lutte perpétuelle, on entend des frottements sourds, de la glace qui se brise et les blocs aux couleurs multiples qui finissent leur route dans l’eau avec un beau splash en guise d’adieu.
A partir de l’entrée principale, il y a un accès au centre d’information mais qui n’apporte pas grand-chose si ce n’est la possibilité de louer un tour en bateau sur le lac (pas certaine que ça vaut la peine). Cette entrée n’aurait aucun intérêt si elle ne donnait pas accès à la plage de sable noir de l’autre côté de la route, cet endroit vaut réellement le détour car c’est là que les petits icebergs lâchés par le Jökulsárlón sont ramenés sur la plage. Certains blocs de glace sont de véritables chefs-d’œuvre. Avec un peu de chance on peut apercevoir également des phoques.
Hofn : village pêcheur à l’entrée des fjords. Ce port est connu pour ces langoustines et ces restaurants qui les servent délicieusement. Hofn est un charmant petit port situé sur une péninsule, ce qui fait qu'il est entouré de toute part par la mer. Depuis Hofn, une belle balade consiste à aller jusqu'à Hvalnes et admirer les environs.
Où dormir à VIK ?
Hôtel Dyrholaey
Où dormir à Hofn ?
Milk factory guesthouse
Où manger à Hofn ?
Pakkhus est l'adresse la plus réputée pour manger des langoustes. Quoique dispendieux, ce resto en vaut la peine. Les langoustines sont excellentes et servies copieusement et elles sont de bonnes tailles. https://www.facebook.com/PakkhusRestaurant/
Région Est de l'Islande
Fjords de L’Est : Les fjords de l’Est sont un endroit à part. Activités à ne pas manquer est l’observation des macareux et des rennes si vous êtes chanceux.
L’Est est le seul endroit de l’île où vous pouvez apercevoir des troupeaux de rennes sauvages. Les paysages sont divers, et il y a là-bas une multitude de chemins de randonnée ou de trek à parcourir.
Stokksnes : Endroit pour observer les phoques et les oiseaux. Ne pas acheter l’excursion pour visiter le village de Vikings...qui est une arnaque totale!
Djupivogur : S'étalant en arc de cercle autour de son petit port, Djúpivogur est un village plein de charme, situé à l'est de l'Islande, dans une région de fjords et de montagnes, très peu peuplée. Un séjour à Djúpivogur est une invitation à la rêverie et à la promenade dans des paysages au charme austère. Vous pourrez gagner la petite île de Papey, toute proche pour y observer les nombreuses colonies d'oiseaux marins et admirer la plus ancienne église de bois d'Islande, ou admirer les panoramas grandioses du fjord Berufjörður.
Breiddalur :De ce charmant village côtier, on a des vues imprenables sur la mer et les plages de sable noir. La vallée spectaculaire de Breiddalur est la plus longue et large des vallées dans l’est du pays, entourée de montagnes majestueuses culminant de chaque côté à environ 1100 m. On peut avoir une belle vue de Breiddalur à partir de Breiddalsheidi, un ancien volcan érodé situé le long de la route n°1, et de la rivière Breiddalsá (connue des pêcheurs de saumon) serpentant dans la vallée avant de se jeter dans la mer.
Faskrudsfjordur : village qui garde encore des traces des pêcheurs bretons qui venaient pêcher la morue dans le fjord. Fait cocasse, les noms de rue sont en français.
Egilsstadir: centre prospère de l’Est, sa population atteint environ 2000 personnes, si on y inclus les habitants du village voisin de Fellabær. Son économie repose sur la prestation de services à la population de l'est, ainsi qu’aux voyageurs. Egilsstaðir est le lieu idéal pour séjourner et partir en excursion dans l'intérieur des terres. A deux pas d'Egilsstaðir s'étend la forêt Hallormsstadur. C'est la plus importante et une des seules de l'île. La plupart ont été détruite par des catastrophes naturelles et une surexploitation. Egilsstaðir se trouve au bord du lac
Lagarfljót. Sa surface est de 53 km2. Selon le folklore local, il habité par un énorme serpent, un cousin du Loch Ness. Non loin, allez voir la jolie cascade de Hengifoss, enclavée dans des rochers rouges. À environ une heure en voiture, il y un très petit village, le Bakkafjörður, il y a un endroit extraordinaire pour observer les macareux lors de la période de nidification. Si vous passez par-là, aller goûter à la soupe de poisson au AlfaCafé.
Où dormir à Egilsstadir ?
Hotel Eyvindara
Région Nord-Est de l'Islande
Seyðisfjörður : sans aucun doute, les fjords les plus impressionants islandais avec son charmant village. On reconnaît l’héritage norvégiens par l’architecture des maisons de bois multicolores. Plusieurs randonnées disponibles pour explorer la rivière Fjardara.
La ferme de Modrudalur : C’est le village le plus isolé d’Islande. Le village est tout de même mignon avec quelques maisons au toit en herbe. Très petit, mais vaut les 8 km hors de la route 1 ; il s’agit en fait d’un ensemble de bâtiments. Une église se trouve un peu en hauteur, elle a été bâtie en 1949 par un fermier à la mémoire de sa femme. Le bâtiment principal, le Fjallakaffi, est constitué de maisons aux toits végétaux. Il s’agit d’une auberge qui sert quelques plats et des desserts, ainsi que des boissons chaudes. Je vous suggère notamment les beignets faits maison. On peut aussi y acheter des chandails tissés en laine de mouton. Si la ferme ne vaut peut-être par le détour essentiel, la route 901 pour s’y rendre en vaut vraiment la peine.
Dettifoss Avec une hauteur de 45 m pour une largeur de 100 m, la chute d’eau Dettifoss est la plus puissante d’Europe. Elle est tellement puissante que le sol au niveau du bas de la cascade tremble sous le poids de l'eau. En amont de la chute se trouve une plus petite cascade, Selfoss, haute de 10 m. Elle est accessible à partir de Dettifoss via des chemins de randonnée faciles et agréables d’un kilomètre environ. En aval de Dettifoss, la cascade Hafragilsfoss tombe de 27 m dans un profond canyon. Il est conseillé de conduire jusqu’à Hafragilsfoss, où les environs sont géologiquement et historiquement aussi fascinants que ceux de Dettifoss. On vous conseille d'approcher la cascade depuis l'est, car à l'ouest, la vue est généralement bouchée par le gigantesque nuage d'embruns.
Asbyrgi : vaste canyon en forme de fer à cheval qui se déploie juste à la sortie de la 85. Les premiers colons vikings considéraient cet énorme ravin comme l’empreinte du sabot du cheval volant du dieu Odin, Sleipnir. Une paroi lisse s’élève sur 100m et décrit un arc large de 1km autour d’un épais tapis de verdure. Endroit idéal pour une belle marche et un pique-nique en pleine nature.
La péninsule de Tjornes : située au nord du lac Myvatn, recèle encore quelques curiosités exceptionnelles à visiter. La route 85 longe d'abord le fjord avec de magnifiques montagnes enneigées en toile de fond. Des séchoirs à poissons signale l'arrivée à Husavik, Arrivé à la pointe, c'est l'océan arctique qui s'ouvre devant vous, vert ou gris selon la couleur du ciel. La côte est constituée soit de falaises où nichent des macareux, pétrels fulmars et guillemots à miroir, soit de plages de sable noir jonchées de bois flotté échoué là après avoir dérivé depuis les forêts de Sibérie. Quelques touffes d'élymes des sables tentent de coloniser et consolider le sol.
Husavik: un port de pêche qui sent déjà le Grand Nord. Il ne sent pas que cela d'ailleurs ! Sur les quais, l'odeur de la morue est omniprésente. La petite ville très colorée est dominée par une montagne arrondie. On y trouve des magasins, une très belle église au clocher vert, des tavernes en bois sur le port et des excursions en mer pour voir les baleines. C'est paraît-il le meilleur spot pour en apercevoir. Je vous recommande les excursions en voilier de bois.
Où dormir à Husavik ?
Fosshotel Husavik
Réseve naturelle de Myvatn : Le lac Myvatn situé au nord-est de l'Islande regorge de curiosités géologiques. Tout d'abord, le lac lui-même est un paradis pour les ornithologues avec 115 espèces d'oiseaux et 28 espèces de canards répertoriés dont 13 espèces qui y nichent régulièrement. Cette région est le seul endroit en Islande où les moustiques sont très présents. Ce ne sont pas de moustiques qui piquent, mais ceux du genre qui entrent dans vos narines et vos yeux et leur nombre vous déplaisent. Cependant, il ne faut pas les laisser nous arrêter, car cette réserve vaut certainement d’y passer quelques heures!! • Dimmuborgir : Appelés « Châteaux noirs ». Une multitude de colonnes de laves vieilles de 2000 ans dressent leurs silhouettes tordues jusqu’à 20m de hauteur. Plusieurs sentiers de différentes longueurs et plusieurs niveaux de difficulté sont possibles.
Cratère Viti / secteur Leirhnjukur: Viti, au pied du Krafla (centrale géothermique), est né d'une violente explosion qui inaugura les feux de Myvatn (1724-1729). Le cratère est occupé par un petit lac vert turquoise qui provient de la fonte des neiges. Derrière Viti, on trouve quelques solfatares mais la plus impressionnante est au pied du mont Leirhnjukur. Les couleurs jaunes oranges rouges sont superbes. C'est aussi au pied de Leirhnjukur que s'étale la coulée noire de 1984. La vapeur d'eau chargée d'anhydride sulfureux et d'acide chlorhydrique fuse encore du champ de lave. Un sentier a été tracé à travers la coulée pour permettre d'observer de près cratères, cone de scorie échancré, laves cordées, plaques lisses, tunnels de lave, évents bordés de lave rouge, fissures fumantes et cristaux de soufre ... Du sommet du cone de scorie, on peut observer la superposition de coulées successives, les plus anciennes brunes, les plus récentes noires. La lave en contournant le mont Leirhnjukur rencontra même un terrain intact couvert de végétation et offre un magnifique contraste vert-noir.
Cratère Hverfjall : Faire le tour en marchant de ce bel anneau de lave, l’un des plus grands du monde. Hverfjall est un cratère formé par une seule explosion il y a 2500 ans. Le cone gris exempt de végétation fait 250m de haut et 1000m de diamètre. Un sentier de randonnée permet d'y grimper et d'en faire le tour. Au sommet, la vue embrasse un panorama à 360° sur le lac Myvatn, Dimmuborgir et la région du Krafla.
Cascade Godafoss : Godafoss fait partie des cascades à ne pas manquer en Islande. Elle se situe sur la route n°1 entre Akureyri et le lac Myvatn. La plupart des touristes l'admire de la rive gauche (à droite sur la photo) mais il est possible de revenir vers la route, traverser le pont et emprunter un sentier qui longe la rive droite pour profiter d'un peu de solitude tout en contemplant la cascade sous un autre angle. L'origine de son nom remonte à l'an 1000 quand l'Islande se convertit au christianisme. De retour de Thingvellir où l'Althing avait pris la décision d'adopter la foi chrétienne, Thorgeirr Thorkelsson, le "récitateur des lois" de l'époque, passa par ici en regagnant sa ferme et jetta les effigies des dieux païens dans la chute qui s'appelle depuis lors la "chute des dieux".
Akureyri : capitale colorée du Nord de l‘Islande. C’est la deuxième plus grande ville de l’Islande, après l’agglomération de Reykjavik. Cette ville de charme est située dans un des plus grands fjords islandais (Eyjafjörður).
Où dormir à Akureyri ?
Hotel Kea
Région Nord-Ouest de l'Islande
Région Skagafjordur : célèbre pour son élevage de chevaux notamment, car c’est la seule région en Islande où les chevaux sont plus nombreux que la population locale. C’est l’endroit idéal pour une balade à cheval sur Varmahlio (www.riding.is). Une réservation est préférable.
Musée Glaumbaer : Bâtie en tourbe aux XVIIIe et XIXe siècles, la ferme de Glaumbær est l’une des plus célèbres d’Islande. En arrivant, on a l’impression d’un talus dans lequel s’ouvrent des petites fenêtres. Il faut passer derrière pour comprendre que la ferme est en fait composée de plusieurs bâtiments en bois séparés par des murs de tourbe. Cette ferme abritait une vingtaine de personnes et elle a été habitée jusqu’en 1947 ! Incroyable et vaut le détour.
Cratère Grabrok : Dans la région de Bifrost, ce cratère en forme de cône fut formé par une éruption il y a 3000 ans. Il faut compter environ 45minutes pour monter et descendre le cratère, et de là-haut on peut admirer la superbe vue.
Région Borgarfjordur : Reykholt et les impressionnantes chutes de Hraunfoss et Barnafoss. Ici, vous aurez l'occasion de faire une expédition spectaculaire au cœur d'un glacier : explorez ses tunnels et ses grottes de glace et émerveillez-vous devant les paysages presque irréels.
Borganes : Petit port sans charme particulier, Borgarnes est posé au bout d’une péninsule. Le musée du Settlement Center est supposément à voir, mais nous nous avons manqué de temps. Dans les environs, beaux points de vue herbeux, vides, éternellement vides.
Où manger à Borganes ?
Le resto du Settlement center (musée) situé à l’intérieur du Musée est excellent, la déco est moderne. On dirait que tous les « touristes » de Borganes s’y retrouvent pour y souper. C’est comme un « happening ». Le service est un peu maladroit, mais quand même agréable.
Péninsule de Snaefellsnes
a parc national de Snæfellsjökull s’étend sur la grande partie ouest de la péninsule de Snæfellsjökull et recouvre 170 km2. Il fut fondé le 28 juin 2001, dans le but de protéger la nature unique de cet espace et ses importantes reliques historiques. L'autre intérêt est celui de faciliter le voyage dans cette zone et la rendre accessible aux visiteurs. La côte de la péninsule de Snæfellsnes est très variée. La crique rocheuse alterne des plages de sable noir, des plages de sable clair, et des falaises à pic, qui sont envahies pas les oiseaux de mer pendant la saison de nidification. La plaine basse du parc national est essentiellement faite de lave qui a coulé de Snæfellsjökull et de petits cratères dans la basse terre. Les champs de lave sont largement recouverts de mousse, et de temps en temps ils contiennent des creux où la végétation est à l’abri du vent. La basse terre de la partie sud de Snæfellsnes est un ancien fond océanique qui s’est élevé à la fin de l’ère glaciaire. Les falaises qui séparent les plaines des montagnes sont par conséquent d’anciennes falaises.
Cratère du volcan Eldborg : marcher autour du cratère en faisant un cercle complet et admirer la superbe vue. (Marche d’environ 2 à 3 heures). Ce cratère daterait de 5 à 8 000 ans. Colonnes de balsates de Geroudberg : Impressionant mur de colonne de balsaltes de 500m de long. Elles sont situées sur la ferme de Ytri-Raudamelur. Il est suggéré de profitez de cette occasion pour visiter la fermer d’Olkelda pour boire l’eau minérale directement à la source... (on n’a manqué de temps...)
Village Budir : connu pour sa beauté est un endroit très prisé des photographes car le paysage est grandiose.
Où dormir à Budir ?
Hôtel Budir
Village Arnarstapi : Arnastapi était un port de commerce important et était une grande communauté pour les standards islandais, elle avait environ 150 habitants au début du 18ème siècle. Quelques familles vivent maintenant à Arnastapi toute l’année, mais pendant l’été l’endroit grouille aussi bien d’oiseaux que de personnes. Les nombreuses maisons d’été de la zone sont occupées pendant tout l’été, et de nombreux petits bateaux de pêche prennent le large depuis le port. Le port ne passe pas inaperçu, il est entouré de colonnes de basalte, de rifts et de creux.
Hellnar : Le hameau de Hellnar se résume à ses quelques fermes, sa petite église et son cimetière. En poursuivant la route, on accède à des flancs rocheux au bord de l’eau où l’on peut observer des mouettes et diverses sortes d’oiseaux en toute tranquillité. À Varnshellir, il est suggéré de participer à un tour guidé d’une cave volcanique âgée de plus de 8000 ans ! Cet expérience est assez impressionnante. (Excursion de 45minutes, il est recommandé de réserver d’avance, nous n’avions pas réservé et on n’a pas eu de difficulté) (www.summitguides.is)
Plage Djupalonssandur : Le sable de la plage, d'origine volcanique, est noir. Si vous êtes chanceux, vous pourrez admirer les phoques se dorer la couenne au soleil et faire des trempettes à l’eau... Quel beau spectacle nous avons eu 😊
Le glacier de Snæfellsjökull surplombe majestueusement la zone, s’élevant au milieu de plusieurs pics. On peut voir clairement comment les courants de lave ont coulé sur ses bords. La vallée de Eysteinsdalur au nord est entourée de hautes montagnes attirent les passionnés de randonnées. Le glacier de Snæfellsjökull a souvent été appelé le roi des montagnes islandaises. A 1446 mètres, on a longtemps pensé qu’il était la plus haute montagne du pays. La montagne est un stratovolcan actif, fait de plusieurs champs de lave et d’éruptions phréatiques pendant les 800 000 dernières années. Le cratère sous le sommet Djúpalónssandur est profond de 200 m, plein de glace et entouré de rochers de glace. Le glacier s’est réduit ces dernières années et sa surface est d’environ 11 km 2. Les côtés du glacier sont particulièrement beaux, avec des rangées de lave qui ont coulé le long des pentes. La dernière éruption du glacier date d’il y a 1800 ans, elle a projeté des cendres sur toute la partie nord de Snæfellsnes et les Fjords Ouest. La lave a coulé sur les pentes sud, formant le champ de lave de Háahraun parmi tant d’autres.
Nous avons opté pour une excursion où on nous amène au sommet du glacier en snowmobile. Nous n’avons pas été très chanceux, car là-haut, le moment où on y était, nous étions dans les nuages et par conséquent la vue était totalement obstruée. Mais marcher sur ce glacier, rencontrer des skieurs qui montent en peau de phoque et qui descendent en ski alpin...valait quand même le coup. (www.theglacier.is) Ondverdarnes : Point d’arrêt le plus à l’ouest de la péninsule. Il s’agit d’un ancien port de pêche près des falaises noires impressionnantes. À pic et abruptes, le village est également connu pour son puit de Falki, est composé d’une série de 18 marches par lesquelles il est possible de se rendre en son sein. Ferme de Bjarnarhofn : spécialisée dans l’exploitation de requin et où on peut goûter à la viande de requin. Encore une fois, nous avons manqué de temps pour ce petit détour. Stykkisholmur et Breiðafjörður : Stykkisholmur est l’une des petites villes les plus dynamiques d’Islande. Anciennement petit village de pêcheurs, elle compte aujourd’hui plusieurs musées dont le Musée des Volcans, le Musée des Requins situé quelques kilomètres à l’extérieur de la ville, ou encore la Maison Norvégienne. Plusieurs restaurants servent toute l’année des spécialités de la mer fraîchement pêchées dans la baie de Breiðafjörður. Celle-ci est célèbre pour ses innombrables îles qu’il est possible de découvrir en bateau depuis le port de Stykkisholmur. L’île de Flatey est la plus grande et la seule encore habitée, et il est possible d’y faire une halte en prenant le ferry traversant Breiðafjörður pour relier les Westfjords et le Danemark.
Où manger à Stykkisholmur ?
Narfeyrarstofa Café
Hvalfjordur : endroit pour faire la randonnée de Glymur, la cascade la plus haute d’Islande (196 mètres). Cette randonnée est d’environ 3h, aller-retour. Il semble que la vue est superbe et qu’elle vaut le déplacement.
Si vous optez de louer un véhicule (voiture, 4x4 ou camping-car) pour visiter cette merveilleuse ile sans guide, je vous recommande fortement de vous laisser guider par votre instinct, vos goûts et intérêts ainsi que par madame nature. Tout au long de la route, vous trouverez de nombreuses indications sur les sites à visiter et les très nombreuses randonnées à faire. Souvent les moments mémorables d’un voyage, sont ceux que ne sont pas planifier d’avance et sont ceux qui réservent de belles surprises.
En résumé, je suggère fortement cette destination à tous les amoureux de la nature et à tous ceux qui désire explorer une contrée aux paysages multiples, tantôt lunaires, tantôt glacières, tantôt d’un calme extraordinaire ou déchaîné par les vents. On manque de qualificatif pour exprimer les beautés des paysages que cachent bien l’Islande. Ensuite, dépendamment du budget, du niveau d’explorateur et de votre condition, il faudra planifier votre séjour en conséquence!
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